Aspendos, Antalya, Türkiye
Многие любят смотреть постапокалиптические фильмы, увлекаются книгами и компьютерными играми на подобную тематику. Интересно же представить, что случится если вдруг рухнет цивилизация и на ее руинах начнет развиваться новая, более примитивная. При этом за последние тысячелетия, то есть за исследованный период истории, на нашей территории и у ближайших соседей этот процесс происходил и кое-где даже неоднократно. За примерами далеко ходить не нужно в той же Европе после падения Римской Империи начались темные средние века и многие огромные полисы превратились кто в руины, а кто в небольшие аграрные поселения. О подобном и будет сегодняшняя запись.
Показательна в этом плане история французского городка Ним, некогда крупный римский город в средние века настолько деградировал, что жизнь в нем теплилась только в древнем римском амфитеатре. Остальные здания были покинуты или разрушены, цистерны где хранилась вода за ненадобностью заилились, а акведуки рухнули. При этом амфитеатр превратился в удобный, для обороны немногочисленного населения, форт, на арене которого были возведены лачуги, в стенах тоже жили люди и функционировали лавки с нехитрым набором товаров. По тем суровым временам этого вполне хватало чтобы называться городом.
Но средние века в Европе давно минули и на месте старых мегаполисов выросли новые. Сейчас многие даже не поймут через что прошли эти города? В Турции же, благодаря более аграрному способу хозяйствования и большему числу войн и катаклизмов, условные средние века начали проходить только в средине ХХ века. А особенно ускорилась индустриализация и урбанизация в последние десятилетия. Хороший пример тут Анталья которая еще несколько десятилетий назад была сонной рыбацкой деревней на руинах древнеримского города, а сейчас превратилась в город-миллионник. Но много где в Турции этот процесс еще не завершен и античные мегаполисы, где когда-то жили десятки тысяч жителей, сейчас представляют собой несколько разрозненных сел с аграрным укладом жизни. На территории когда-то обнесенной мощными городскими стенами большинство земли распахано и только то тут то там торчащие огромные остовы древних зданий напоминают о некогда великой истории этих мест. Хорошим примером подобного и является Аспендос куда мы сейчас и направляемся.
Свернув с основной дороги по указателю на Аспендос сначала можно осмотреть древний мост.
Руины античного Аспендоса лучше всего сохранились на холме-акрополе, так как для сельскохозяйственных нужд там земля не очень удобная, а камень на стройматериалы оттуда тащить не удобно.
Вход стоил 25 лир (175 грн) с человека и мы с Партизаном как-то не очень горели желанием платить эти деньги. Тем более, что мы там уже были. Те кто в первый раз, пошли по билетам, а мы вернулись в ближайшее село, заказали там в ресторанчике всем ужин на через час, дернули через дыру в заборе и вскоре присоединились к друзьям. Вполне довольные тем, что сэкономили денег литров на 10 топлива.
Ну и приятным бонусом для нас стал акведук, его мы в прошлый визит не заметили... А зря! Пожалуй это самая запоминающаяся, из построек Аспендоса. Даже амфитеатр так не впечатляет.
На обратном пути мы заглянули в наиболее сохранившееся здание Аспедноса - амфитеатр.
Город пал под ударами носителей "самой мирной в мире религии" арабов в VII веке нашей эры, окончательно его добили их одноверцы сельджуки в XIII веке.
Закончив осмотр Аспендоса мы перепарковали машины буквально на пару сот метров от музея прямо ко двору где мы заказали себе ужин. За это время хозяйки успели замесить чудесное тесто, а детвора натаскала апельсиновых дров с растущих при дороге деревьев. Мы заказали на всех гёзлеме, это такие блинчики с сыром или мясом по выбору. Готовились блинчики не на сковородке как у нас, а на специальной небольшой печке установленной прямо во дворе. Особенностью печки было то, что она не давала открытого огня или чего-то похожего на конфорку, а нагревала куполообразный кусок металла на который тонким слоем наливалось тесто. Готовилось оно очень быстро, после чего хозяйка ловким движением переворачивала уже почти сформировавшийся блин и чуть позже заворачивала в него начинку.
Какое-то время было несколько странно, что в турецкой глубинке мы сидим во дворе и за все время так и не увидели ни одного взрослого мужчину. Обычно даже в семейных ресторанчиках Турции тебя постоянно обслуживают мужчины, а женщины только готовят заказанное где-то там далеко на кухне. Куда же они подевались сейчас? Привезли на лето детей бабушке, а сами усердно вкалывают в турбизнесе в Анталье, так не сезон, вроде. Да и стариков не видно, вокруг нас только пожилые женщины и дети. И тут вспомнился один вечер на северном Кипре, когда мы шатались по Гирне в поисках чего бы поесть. Уже стемнело и мы просто заходили во все заведения похожие на кафе или ресторанчики. Одно из таких заведений особенно контрастировало с другими, но увидев там мужчин уверенно гонявших чаи решили зайти проверить, а вдруг накормят? Не накормили, это вообще оказался спорт клуб. И если у нас в спортивных клубах занимаются спортом, то в Турции это что-то среднее между нашим столиком для забивания козла в парке, кафешечкой и букмекерской конторой. Дым там стоял коромыслом, так что приходилось пригибаться, чтоб что-то увидеть. Все мужички поголовно курили и пили чай, кое-кто из них рубился в нарды (или как это у них там называется) некоторые не громко общались и заполняли что-то на подобии лотерейных билетов. Все это происходило в довольно сдержанной атмосфере: сигарета, чай, неспешный разговор. Обычная грусть и меланхолия турецкого народа. Хотя становилось немного страшно за людей которые так расслабляются. Пар они спускают в других местах, хлопнуть пивка и поорать песни это не про турок.
В общем мы славно поужинали и поехали на ночевку в сторону Сиде. На этом закончилась часть путешествия связанная с окрестностями Антальи, а вместе с тем и хорошая погода. Следующие дней десять прошли под неизменный аккомпанемент дождя, иногда сильного, а иногда и просто ливня. Далі буде...
Январь 2017
Многие любят смотреть постапокалиптические фильмы, увлекаются книгами и компьютерными играми на подобную тематику. Интересно же представить, что случится если вдруг рухнет цивилизация и на ее руинах начнет развиваться новая, более примитивная. При этом за последние тысячелетия, то есть за исследованный период истории, на нашей территории и у ближайших соседей этот процесс происходил и кое-где даже неоднократно. За примерами далеко ходить не нужно в той же Европе после падения Римской Империи начались темные средние века и многие огромные полисы превратились кто в руины, а кто в небольшие аграрные поселения. О подобном и будет сегодняшняя запись.
Амфитеатр Аспендоса единственное практически полностью уцелевшее здание древнего мегаполиса. Поля, которые можно видеть за ним, когда-то были жилой застройкой окруженной городскими стенами. Да практически все, кроме гор, пару тысяч лет назад было городом.
Показательна в этом плане история французского городка Ним, некогда крупный римский город в средние века настолько деградировал, что жизнь в нем теплилась только в древнем римском амфитеатре. Остальные здания были покинуты или разрушены, цистерны где хранилась вода за ненадобностью заилились, а акведуки рухнули. При этом амфитеатр превратился в удобный, для обороны немногочисленного населения, форт, на арене которого были возведены лачуги, в стенах тоже жили люди и функционировали лавки с нехитрым набором товаров. По тем суровым временам этого вполне хватало чтобы называться городом.
Но средние века в Европе давно минули и на месте старых мегаполисов выросли новые. Сейчас многие даже не поймут через что прошли эти города? В Турции же, благодаря более аграрному способу хозяйствования и большему числу войн и катаклизмов, условные средние века начали проходить только в средине ХХ века. А особенно ускорилась индустриализация и урбанизация в последние десятилетия. Хороший пример тут Анталья которая еще несколько десятилетий назад была сонной рыбацкой деревней на руинах древнеримского города, а сейчас превратилась в город-миллионник. Но много где в Турции этот процесс еще не завершен и античные мегаполисы, где когда-то жили десятки тысяч жителей, сейчас представляют собой несколько разрозненных сел с аграрным укладом жизни. На территории когда-то обнесенной мощными городскими стенами большинство земли распахано и только то тут то там торчащие огромные остовы древних зданий напоминают о некогда великой истории этих мест. Хорошим примером подобного и является Аспендос куда мы сейчас и направляемся.
Свернув с основной дороги по указателю на Аспендос сначала можно осмотреть древний мост.
2. Османский мост через реку Кёпрючай.
3. Мост расположен примерно в 16 километрах от впадения реки в море на окраине Аспендоса. Основатели города специально поселились поодаль от моря, чтобы обезопасить себя от набегов морских пиратов. Пираты это не только про карибский бассейн - в античном мире они тоже были вполне привычным явлением.
4. Мост уникален тем, что имеет изломанную форму. Есть предположения, что это сделано для того чтобы было удобнее взимать плату за проезд. А может это такое древнее ограничение скорости.
5. В античные времена река называлась Евримедон и была судоходной. Настолько, что персидский флот останавливался тут перед походами против афинского союза. Сейчас тут и на надувной байдарке пройти будет проблематично.
6. Мост был построен в XIII веке на опорах более древнего римского моста, имеет в длину 225 и ширину до 5,7 метров.
7. Функционировал мост и в эллинистическую эпоху. Прямо рядом с ним расположены одни из ворот Аспедноса и часть оборонительной стены. Сейчас она защищает чей-то апельсиновый сад от непрошеных гостей, а несколько тысяч лет назад сразу за ними начиналась городская застройка. К слову, от этих ворот до акрополя (грубо говоря, до центра города) больше трех километров. И на этой территории расположено два разных села.
Руины античного Аспендоса лучше всего сохранились на холме-акрополе, так как для сельскохозяйственных нужд там земля не очень удобная, а камень на стройматериалы оттуда тащить не удобно.
Вход стоил 25 лир (175 грн) с человека и мы с Партизаном как-то не очень горели желанием платить эти деньги. Тем более, что мы там уже были. Те кто в первый раз, пошли по билетам, а мы вернулись в ближайшее село, заказали там в ресторанчике всем ужин на через час, дернули через дыру в заборе и вскоре присоединились к друзьям. Вполне довольные тем, что сэкономили денег литров на 10 топлива.
8. Пробираемся тропами
9. Бывший стадион он же ипподром. Ему не повезло находится в долине и его почти целиком растащили на стройматериалы местные фермеры.
10. Общий вид на акрополь
11. Если верить картам, то перед нами - руины подземных резервуаров и часть водопровода.
12. Арка на одной из мощенных улиц.
13. Мощенная улица с дренажной системой посредине.
14. Такая компоновка ливневок (в центре улицы а не по краям как у нас) до сих пор популярна в Турции и не только.
15. Ну и как же не залезть в античный водопровод. Смело можно говорить, что Толстый диггал самую старую дренагу среди всех киевских диггеров.
16. Среди руин на Акрополе
17. Вход в водохранилище-цистерну.
18. Затопленный раскоп как-бы намекает, что погоды стоят не очень сухие.
19. Вход в базилику - памятник уже христианской эпохи.
20. Руины торговых рядов.
21. Слева - гимназий, справа и под ногами - базилика.
Ну и приятным бонусом для нас стал акведук, его мы в прошлый визит не заметили... А зря! Пожалуй это самая запоминающаяся, из построек Аспендоса. Даже амфитеатр так не впечатляет.
22. Это самый длинный акведук в Турции его длинна более 20 километров. Он подводил в город воду с близлежащих гор.
23. Не смотря на то, что его крепко разобрали, да и от землетрясений он страдал не раз, выглядит он все еще впечатляюще.
24. Вокруг него сейчас раскинулась небольшая деревушка, домики которой кажутся карликами по сравнению с акведуком. А ведь он старше их минимум на две тысячи лет.
25. В оригинале он имел три яруса, сейчас от него осталось меньше половины.
26. До высоты полуразрушенного акведука не дотягивает даже минарет современной мечети.
На обратном пути мы заглянули в наиболее сохранившееся здание Аспедноса - амфитеатр.
27. Так он выглядит со стороны парковки. Амфитеатр построили по проекту знаменитого архитектора Зенона.
28. Он вмещал 17 тысяч зрителей и был сконструирован так, что на последних рядах был слышен даже шепот доносящийся со сцены. Гост дал тут небольшой концерт на губной гармошке! Аккустика действительно прекрасная.
29. Секрет его сохранности прост - он практически постоянно действовал.
30. Правда с средних веков и по ХХ век не как место театральных представлений, а как караван-сарай. В помещениях были постоялые комнаты, а на сцене оставались на ночь верблюды, лошади, ослы и мулы.
31. Импровизированное представление и обязательные японские туристы.
Город пал под ударами носителей "самой мирной в мире религии" арабов в VII веке нашей эры, окончательно его добили их одноверцы сельджуки в XIII веке.
Закончив осмотр Аспендоса мы перепарковали машины буквально на пару сот метров от музея прямо ко двору где мы заказали себе ужин. За это время хозяйки успели замесить чудесное тесто, а детвора натаскала апельсиновых дров с растущих при дороге деревьев. Мы заказали на всех гёзлеме, это такие блинчики с сыром или мясом по выбору. Готовились блинчики не на сковородке как у нас, а на специальной небольшой печке установленной прямо во дворе. Особенностью печки было то, что она не давала открытого огня или чего-то похожего на конфорку, а нагревала куполообразный кусок металла на который тонким слоем наливалось тесто. Готовилось оно очень быстро, после чего хозяйка ловким движением переворачивала уже почти сформировавшийся блин и чуть позже заворачивала в него начинку.
Какое-то время было несколько странно, что в турецкой глубинке мы сидим во дворе и за все время так и не увидели ни одного взрослого мужчину. Обычно даже в семейных ресторанчиках Турции тебя постоянно обслуживают мужчины, а женщины только готовят заказанное где-то там далеко на кухне. Куда же они подевались сейчас? Привезли на лето детей бабушке, а сами усердно вкалывают в турбизнесе в Анталье, так не сезон, вроде. Да и стариков не видно, вокруг нас только пожилые женщины и дети. И тут вспомнился один вечер на северном Кипре, когда мы шатались по Гирне в поисках чего бы поесть. Уже стемнело и мы просто заходили во все заведения похожие на кафе или ресторанчики. Одно из таких заведений особенно контрастировало с другими, но увидев там мужчин уверенно гонявших чаи решили зайти проверить, а вдруг накормят? Не накормили, это вообще оказался спорт клуб. И если у нас в спортивных клубах занимаются спортом, то в Турции это что-то среднее между нашим столиком для забивания козла в парке, кафешечкой и букмекерской конторой. Дым там стоял коромыслом, так что приходилось пригибаться, чтоб что-то увидеть. Все мужички поголовно курили и пили чай, кое-кто из них рубился в нарды (или как это у них там называется) некоторые не громко общались и заполняли что-то на подобии лотерейных билетов. Все это происходило в довольно сдержанной атмосфере: сигарета, чай, неспешный разговор. Обычная грусть и меланхолия турецкого народа. Хотя становилось немного страшно за людей которые так расслабляются. Пар они спускают в других местах, хлопнуть пивка и поорать песни это не про турок.
В общем мы славно поужинали и поехали на ночевку в сторону Сиде. На этом закончилась часть путешествия связанная с окрестностями Антальи, а вместе с тем и хорошая погода. Следующие дней десять прошли под неизменный аккомпанемент дождя, иногда сильного, а иногда и просто ливня. Далі буде...
Все записи о поездке:
5. Аспендос. Села на руинах древнего мегаполиса.
6. Сиде
7. Алания
8. Антиохия Ад Крагум
9. Анамур - самый южный город Малой Азии
10. Замок Мамуре
11. Пещера Гилиндире
12. Силифке - алкогольная столица Турции
13. Хатай. Храм святого Петра
14. Силевкия Пиерия, древнеримский тоннель и ресторан по вызову
15. Вакыфлы - последнее армянское поселение Турции
6. Сиде
7. Алания
8. Антиохия Ад Крагум
9. Анамур - самый южный город Малой Азии
10. Замок Мамуре
11. Пещера Гилиндире
12. Силифке - алкогольная столица Турции
13. Хатай. Храм святого Петра
14. Силевкия Пиерия, древнеримский тоннель и ресторан по вызову
15. Вакыфлы - последнее армянское поселение Турции
Январь 2017
Из всех блогов которые после бегства из ЖЖ я читаю, твой в ТОПе по содержанию интересностей, стилю изложения так мне нравящемуся, приключениям и фотками.
ОтветитьУдалитьВот читаю подряд все и мурчу.
Спасибо! Приятно, что тебе нравится. А то тут активность по сравнению с неуютненькой такая, что порой грустно становится...
Удалитьпрочитала цикл по второму, а то и третьему разу. Вот нравится повествование и все тут.
ОтветитьУдалитьспасибо!
Удалить